Трубы отопления: как выбрать размер, какую трубу нужно использовать для монтажа системы отопления, примеры на фото и видео

Трубы отопления — как выбрать для самостоятельного монтажа

К замене труб системы отопления необходимо подходить со всей ответственностью. Первым делом необходимо узнать, какие трубы используются для отопления, как их выбирать и монтировать.

Вопрос выбора труб зачастую становится для домовладельцев проблемой, ведь современный рынок предлагает огромный ассортимент труб самых разных видов. Раньше решение находилось сразу: трубы изготавливались только из металла, и вся проблема заключалась в выборе правильного диаметра, но сейчас вопрос, какие нужны трубы для отопления, является очень сложным.

На сегодняшний день в конструкцию центральной или автономной системы отопления могут входить следующие виды труб:

  1. Пластиковые.
  2. Металлопластиковые.
  3. Медные.
  4. Стальные.
  5. Нержавеющие.

Каждый из этих вариантов требует детального рассмотрения, поэтому дальше пойдет речь об особенностях и характеристиках каждой категории.

Как выбрать пластиковые трубы

К этой группе труб относятся полипропиленовые (РР или ПП), поливинилхлоридные (ПВХ) и полиэтиленовые (РЭ или ПЭ). Пластиковые трубы обладают невысокой стоимостью, отлично выдерживают коррозийное воздействие, очень просто монтируются и при этом имеют небольшой вес (детальнее: «Пластиковые трубы для отопления: характеристики, требуемый диаметр для монтажа своими руками «).

Для изготовления полипропиленовых труб используется полипропилен. Монтаж таких изделий осуществляется при помощи фитингов, оснащенных резьбой. ПП трубы имеют хорошую жесткость, что обуславливает их несгибаемость (прочитайте также: «Маркировка полипропиленовых труб для отопления «).
Для создания поворотов или изгибов труб используются соответствующие элементы трубопровода. Рабочая температура для данного вида труб – около 70 градусов по Цельсию, а максимально возможная – 95 градусов. При соблюдении температурного режима и условий эксплуатации ПП трубы могут прослужить до 50 лет.

Существуют различные трубы для отопления, как выбрать подходящий вариант из числа пластиковых? При выборе полипропиленовых труб следует отталкиваться именно от их сильных сторон, то есть от жесткости. В таком случае стоит обратить внимание на армированные алюминием трубы, надежность которых на порядок выше (читайте также: «Полипропилен или металлопластик для отопления — сравнение труб «). По мнению многих домовладельцев, уже столкнувшихся с проблемой замены труб, очень хорошим вариантом будут чешские трубы, которые к тому же оснащаются «родной» фурнитурой.

В производстве поливинилхлоридных труб используется термопластический материал. ПВХ трубы могут работать при температуре до 90 градусов. Монтаж может осуществляться как при помощи фитингов, так и методом холодной сварки.
Полиэтиленовые трубы способны выдерживать такую же температуру, как и поливинилхлоридные, но их установка выполняется при помощи пресс-фитинга, в результате чего соединение получается более качественным. Монтаж открытым способом при такой системе невозможен.

Какими трубами сделать монтаж отопления, если есть такие характеристики? Все пластиковые трубы имеют одни и те же недостатки. Во-первых, низкая сопротивляемость хлорированной воде, вследствие чего вода в трубах приобретает крайне неприятный запах. Кроме того, такие трубы требуют соблюдения условий эксплуатации и хорошего крепления, поскольку они очень легко подвергаются деформации.

Металлопластиковые трубы для отопления

В конструкцию металлопластиковых труб входит пять слоев:

  • пластик;
  • специализированный клей;
  • алюминиевая труба;
  • специализированный клей;
  • пластик.

Для монтажа таких труб используется обжимной или пресс-фитинг. Практика показывает, что пресс-фитинг обеспечивает более надежное соединение, если сравнивать с обжимным фитингом. Эти трубы совершенно не подвергаются провисанию и имеют очень приятный внешний вид. Рабочая температура в металлопластиковых трубах для отопления может доходить до 90 градусов по Цельсию. Кроме того, такие трубы прекрасно изгибаются, что существенно упрощает их установку. Срок службы таких изделий – от 15 до 35 лет. Чаще всего металлопластиковые трубы используются в «теплых полах».

Медные трубы

Этот вид труб довольно универсален, а его характеристики находятся на высшем уровне. Медные трубы при грамотном использовании могут прослужить до 100 лет, при этом целенаправленно «угробить» их затруднительно: изделия прекрасно выдерживают температуру до 250 градусов, довольно гибкие и положительно воздействуют на воду, что дает возможность использовать медные трубы не только в отопительной системе, но и для обеспечения водоснабжения.

Монтаж медных труб может осуществляться разными способами: пайкой, фитингами или муфтами. Самым главным недостатком таких труб является их высокая цена. Впрочем, если рассчитать характеристики по сравнению с другими видами труб и учесть необходимость их регулярной замены, то вывод будет очевиден: медные трубы – самые лучшие трубы для отопления.

Стальные трубы

В последние годы стальные трубы становятся все менее и менее популярными. Причин тому несколько: во-первых, стальные трубы обходятся слишком дорого, во-вторых, они очень часто забиваются, да и характеристики оставляют желать лучшего. К тому же, стальные трубы очень тяжело устанавливать: для этого потребуется как специальное сварочное оборудование, так и некоторые навыки.

Такие трубы требуют регулярной покраски и очистки, что тоже существенно снижает их рейтинг на фоне труб, изготовленных из других материалов. Стальные трубы могут прослужить до 50 лет, но они будут требовать ухода.

Трубы из нержавеющей стали

В целом, нержавеющие трубы очень сильно напоминают обычные стальные, но с некоторыми отличиями. Такие трубы обладают хорошими характеристиками, способны прослужить довольно долго, да и выглядят довольно эстетично. Среди недостатков: довольно высокая стоимость и трудоемкий монтаж. Именно эти качества не дают нержавеющим трубам занять достойное место на рынке.

Монтаж отопительных труб

Установку можно начинать, только выбрав подходящие размеры труб для отопления и материалы. В случае ремонта автономной системы отопления в первую очередь проводится замена стояков или котла, и только потом можно заниматься обновлением трубопровода. Меняя трубы для отопления, как выбрать их тип, чтобы не произошло технических несоответствий?

Очень часто возникает такая ситуация, когда необходимо соединить разные виды материалов: например, если используемый стояк изготовлен из стали, а для ремонта выбраны пластиковые трубы. Какую трубу использовать для отопления в таком случае, возможно, есть смысл выбрать совместимый материал?
Нет, достаточно будет воспользоваться специальными фитингами, которые позволяют соединять такие элементы отопительной системы. Для установки фитинга на металлической трубе необходимо будет нарезать резьбу, с помощью которой будут крепиться детали. Обеспечить герметичность можно с помощью льна или специальной ленты.

При соединении медных труб используется пайка, причем в этом случае необходимо пользоваться пищевыми припоями. Такой метод обеспечивает высокую надежность соединения и хорошую герметичность. Для подключения к медному трубопроводу можно использовать пресс-фитинг.

Если ответ на вопрос, «какой трубой делать отопление», звучит как «металлопластиковые трубы», то для их установки подходит фитинг, но его монтаж возможен только с использованием пресса, поскольку обжимной фитинг не подходит для отопительных систем. Причиной тому является очень низкая надежность такого соединения.

Пластиковые трубы можно соединять пайкой или электродиффузионной сваркой. В таком случае места соединения будут отличаться максимальной степенью надежности и герметичности, что практически на 100% предохраняет трубопровод от протеканий. После осуществления соединения необходимо сразу же проверить его на утечку, чтобы получить возможность сразу же исправить ошибку.

Ремонт труб отопления

Существует три основных способа, которые позволяют привести поврежденный трубопровод в порядок:

  1. Полная замена отопительных труб.
  2. Монтаж хомутов или муфт.
  3. Сварка или пайка.

Полная замена трубопровода обойдется слишком дорого и будет чересчур трудоемкой, а вот небольшой локальный ремонт можно выполнить без особых проблем. Самым распространенным методом решения мелких неполадок является использование хомутов или муфт. Иногда достаточно взять кусочек резины подходящего размера, наложить его на поврежденный участок трубы и закрепить хомутами.

При ремонте металлических труб необходимо сначала их зачистить. После этого на место утечки накладывается материя, пропитанная краской. Для надежности эта конструкция обматывается проволокой или муфтой. Ремонт металлического трубопровода может осуществляться и пайкой. Проведение такой операции требует удаления воды из системы и высушивания поврежденного участка. Желательно использовать герметик для качественного устранения утечки.
Заключение

Подбор труб для отопления зависит от того, что нужно данной отопительной системе, и какими особенностями она обладает. Выполнять ремонт в случае протекания необходимо, но если трубы повреждены, то в дальнейшем случаи прорывов участятся, поэтому капитальная замена трубопровода не будет лишней и позволит сохранить много нервов.

Видео о выборе труб для отопления:

Continue Reading

Беседка из профильной трубы своими руками

Беседка из профильной трубы своими руками. Пошаговое руководство

Вечер, проведённый в беседке на даче в кругу семьи. Что может быть прекрасней? Только если эта беседка построена своими руками. Это сделать не так сложно как кажется, на первый взгляд. Существует множество материалов, чтобы воплотить мечту.

Но один из самых простых способов — строительство из профильной трубы. Благодаря современным соединительным элементам создание беседки из профильной трубы, возможно, произвести без помощи сварки, что значительно облегчает задачу. Рассмотрим этот вариант поближе.

Создание проекта

Для начала сделаем мини-проект будущего строения. Он нужен для понимания, какое количество материала надо приобрести и сколько земли надо выделить под строительство.

Если вы не строитель профессионал не стоит замахиваться на сложные геометрические фигуры. Пусть форма будущей беседки будет прямоугольной или квадратной. Если смета, будущего строительства, не превышает финансовые возможности и достаточно свободной площади на участке тогда оставляем все без изменений.

Этапы строительства

Для создания беседки в обязательном случае потребуются материалы:

  • Профильная труба 80мм Х 80 мм толщина стенки 2,5 мм.
  • Профильная труба 50 мм.Х50 мм толщина стенки 2,5 мм.
  • Строительная арматура
  • Проволока вязальная
  • Соединительные элементы для профильных туб
  • Песок
  • Щебень
  • Метизы
  • Болгарка.
  • Водяной уровень.
  • Кусачки.
  • Отвес.
  • Набор гаечных ключей.
  • Шуруповёрт.
  • Свёрла по металлу
  • Перфоратор.

Как видим не такой уж большой список инструментов и материалов, необходимых для строительства.

Следующим этапом размечаем места для устройства фундаментов для вертикальных опор. Количество точек зависит от размеров сооружения.

Следующий этап создание фундамента

Фундамент для такого типа строительства выбираем точечный. Глубина составляет 500 мм. На каждые 2000.мм. высоты конструкции. Высота фундаментного блока над поверхностью земли должна составлять примерно 100 мм, что в последующем даст возможность сделать пол.

Порядок действий при организации фундамента:

  • Выкопать яму размерами 500Х350Х350.
  • Из арматуры с помощью вязальной проволоки делаем параллелепипед с размерами 350Х250Х250.
  • На дне ямы с помощью песка и гравия делаем небольшую подушку.
  • Устанавливаем параллелепипеды из арматуры в ямы.
  • С помощью гидравлического уровня выставляем опалубку на одинаковой высоте.
  • Заливаем смесью песка гравия и цемента. Заливку надо производить в один этап. При заливке необходимо периодически давать выходить воздуху из заливаемого объёма.
  • Оставляем на 72 часа до полного застывания смеси.

Установка вертикальных опор

  • С помощью болгарки необходимо обрезать профильную трубу до необходимого размера. Высота вертикальной опоры не должна быть менее двух метров.
  • Размечаем фундаментные блоки для закрепления на них фундаментных стаканов.
  • При разметке мест крепления строго следим, чтобы все опоры находились строго на одной оси.
  • С помощью перфоратора производим отверстия в фундаментных блоках для ввинчивания анкерных болтов.
  • Закрепляем профильную трубу в фундаментном стакане при помощи болтового соединения.
  • Закрепляем стакан с трубой на фундаментном блоке.
  • При помощи регулировочных шайб и отвеса выставляем опоры перпендикулярно земли. Шайбы надо подкладывать между фундаментом и основание стакана.
  • Проверяем затяжку анкерных болтов. Затягивать анкера необходимо по максимуму.

Поперечная обвязка

  • Поперечная обвязка призвана придать необходимую жёсткость конструкции.
  • Поперечная обвязка производится при помощи профильной трубы меньшего размера, чем труба для вертикальной опоры.
  • Первая линия поперечной обвязки находится на уровне бетонных блоков.
  • Выравниваем горизонтальную трубу при помощи строительного уровня и закрепляем между вертикальных опор. Операцию производим по всему периметру беседки.
  • Вторая линия проходит на высоте примерно 900 мм. от уровня первой линии.
  • Крепёж второй линии осуществляется аналогично первой, за исключением того, что необходимо пропустить одну сторону для организации прохода.
  • Верхний ряд поперечной обвязки крепим максимально по краю вертикальных опор, но строго по уровню.
  • Если остались выступающие части вертикальных опор над верхним рядом поперечных опор их надо аккуратно удалить при помощи болгарки.
  • Первый и второй ряд поперечной обвязки также служат направляющими для облицовки беседки.
  • При необходимости можно добавить и дополнительные ряды поперечной обвязки. Они могут служить для закрепления декоративных элементов.

Монтаж крыши

Сборку каркаса крыши лучше всего производить на земле, а затем уже готовую конструкцию закрепить на своём месте.

Для монтажа крыши необходимо взять профильную трубу такого же размера, как и для поперечной обвязки.

  • Размер основания каркаса крыши должен соответствовать размеру основания беседки.
  • При помощи соединительных элементов собираем каркас крыши в виде пирамиды.
  • Надёжно закрепляем болтами все элементы каркаса.
  • На последнем этапе устанавливаем крышу на своё место, выравниваем по углам и закрепляем.

Для проведения кровельных работ можно выбрать любой материал на свой вкус. Прочность конструкции позволяет это сделать. Стоит заметить, что кровельный материал должен выступать хотя бы на 100 мм за периметр основания кровли.

После проведения всех монтажных работ все металлические поверхности необходимо тщательно зачистить, нанести грунтовку и покрасить. Это придаст вашей беседке не только красивый внешний вид, но и убережёт её от коррозии.

По необходимости необходимо обновлять лакокрасочное покрытие.

Как видим процесс строительства садовой беседки своими руками вполне по зубам человеку, умеющему держать в руках инструменты. Но стоит отметить, что в одиночку это будет довольно сложная задача.

Гораздо проще все операции производить вдвоём. Также следует отметить преимущество болтовых соединений над сварочными соединениями. При необходимости такую беседку можно разобрать и перенести на другое место или изменить конфигурацию.

Continue Reading

Беседка из профильной трубы своими руками — как сделать ( чертежи, схемы, фото)

Беседка из профильной трубы своими руками

Загородные владения давно перестали использоваться по своему прямому предназначению, а именно для выращивания разных культур в летний период. В настоящее время все большее число владельцев земельных участков стремятся сделать дачный участок местом отдыха и релаксации, куда после трудовых будней со свойственной им городской суетой они смогут приехать, побыть в тишине и просто расслабиться. Для этих целей нередко строятся комфортные беседки. поскольку их возведение не требует больших финансовых вложений и специальных строительных навыков.

Вместе с тем одним из распространенных и бюджетных материалов, используемых при возведении этой конструкции, является металлический профиль. В статье мы расскажем как правильно сделать беседку из профильной трубы своими руками, покажем схемы, чертежи, фото и видео инструкции, а также разберемся с рядом важных особенностей комплектующих материалов и особенностями монтажа.

Специфика профиля

Сооружение, выполненное с использованием профиля смотрится достаточно оригинально. Сделать такую постройку можно в кратчайшие сроки. Главное условие – наличие опыта работы со сварочным оборудованием.

Исходный материал, из которого изготавливается каркас беседки, представляет собой трубы, в большинстве случаев встречающиеся с прямоугольным или квадратным сечением, выполненные из углеродистой и низколегированной стали.

Сырье характеризуется достаточной прочностью, многосторонней устойчивостью к пагубным воздействиям и практичностью.

Профильные трубы, взятые за основу беседки, наделяют постройку рядом положительных характеристик. Основными из них являются:

  • малый удельный вес конструкции (исключает подготовку мощного основания);
  • продолжительный период эксплуатации;
  • приемлемая стоимость материала;
  • огнеупорность;
  • отсутствие необходимости проведения периодического ремонта.

Подготовка

Приступая к изготовлению беседки, стоит заблаговременно определиться с типом конструкции, составить чертежи, подготовить необходимый инструмент и материалы. В огромном разнообразии используемых форм беседка из профильных труб бывает следующих видов: прямоугольная, квадратная, шестригранная и пр.

В случае отсутствия опыта в возведении беседок следует выбирать классические варианты – квадратный или прямоугольный, поскольку они более просты в планировке и последующем монтаже.

Следующим этапом идет подбор используемых материалов. Для изготовления практичной и недорогой беседки потребуется подготовить следующие расходники:

  • металлический профиль;
  • поликарбонат;
  • цемент или бетон;
  • фурнитура;
  • антикоррозийная алкидная грунтовка или краска.

Закончив с предыдущими пунктами, приступаем к рассмотрению вопроса, как сделать эскиз. План можно составить как самостоятельно, так и обратившись за помощью к специалистам. Для большей наглядности можно использовать приложенный чертеж, подогнав его под нужные размеры.

К изготовлению чертежа необходимо отнестись с особым вниманием, поскольку от точности произведенных расчетов зависит количество используемого материала, эстетичность и продолжительность службы беседки.

Заключительное мероприятие – подготовка инструмента:

  • дрель с набором сверл для работы по металлу;
  • болгарка или угловая шлифмашина;
  • сварочное оборудование ;
  • швеллерные балки;
  • штыковая лопата;
  • саморезы по металлу и термошайбы в цвет отделочного материала.

Выбор места и оборудование площадки

Приступаем к определению наилучшего места расположения на придомовой территории. В случае наличия водоема – есть смысл расположить беседку на верхней кромке берега. Постройка должна находиться на хорошо просматриваемом участке, поскольку является украшением всего ландшафтного дизайна .

Закончив с выбором места, приступаем к подготовке площадки. Для этого в соответствии с составленным планом потребуется снять дерн с почвы по ее периметру и нанести разметочные линии. Далее выкапываем углубления по количеству опорных столбов глубиной 50–60 см.

В качестве стоек очень часто используют профиль с длиной, учитывающей промежуток трубы в подготовленной яме. Оптимальные значения сечения будущего опорного элемента варьируются от 80×80 мм с толщиной стенок от 2,5–3 мм. Для придания большей устойчивости нелишним будет к опорам наварить пятки.

Постройка фундамента

Для возведения беседки рациональнее всего использовать свайный или столбчатый тип фундамента. Закончив с копкой ям, приступаем к установке опорных стоек и утрамбовке места соприкосновения с грунтом. Для реализации этой цели необходимо углубления засыпать колотым кирпичом или небольшими камнями, после чего залить цементно-песчаной смесью или бетоном и выровнять по строительному уровню.

Металлическая обвязка

Металлическая обвязка включает в себя изготовление металлического каркаса, опирающегося на опоры и являющегося впоследствии основанием для всей конструкции. Он должен быть оборудован и размещен на оптимальной высоте таким образом, чтобы в дальнейшем человеку при входе и выходе не пришлось делать излишние действия по преодолению этого элемента беседки.

Возведение стенок и оборудование крыши

Обшивка конструкции подразумевает использование полимерных материалов. Листы крепятся посредством саморезов или болтов к стропильной системе. Стропила выполняются из аналогичной представленной выше профильной трубы. Опираясь на опоры, балки сходятся в центре конструкции под углом в 10–15°. Далее с помощью тонкого металлического профиля осуществляем обрешетку с шагом 35–40 см – это позволит существенно снизить парусность поликарбоната и не позволит листам излишне прогибаться, расшатывая места соединения.

Не имея опыта в изготовлении крыши. упор стоит сделать на классической двускатной конструкции с треугольной формой. Если длина стропил превышает значения 150 см, то к ним нелишним будет наварить дополнительные распорки и центральную балку.

Украшение боковых частей конструкции

Для оформления стен конструкции подойдут геометрические или причудливой формы фигуры из металлических прутьев. Можно использовать и деревянную обрешетку в сочетании с живыми цветами или лозами винограда, вьющегося от основания к крыше. Если своевременно красить деревянные и металлические элементы беседки, то она прослужит вам много лет.

Древесину обычно покрывают антисептиком и лаком, которые можно наносить как до процесса монтажа, так и после. Что касается металлических элементов, то в этом случае стоит учитывать, что обработку поверхности проводят по завершении всех работ, поскольку окрашенные составные части достаточно сложно сварить друг с другом.

В заключение хотелось бы отметить, что успех любого строительства лежит в четком следовании инструкции, правильности составленного чертежа и точности произведенных замеров. Беседка, выполненная с использованием профильных труб, будет долгое время не только радовать своим великолепным внешним видом хозяина и его гостей, но и станет местом, где можно будет расслабиться, забыв о городской суете.

Видео

О том, как сделать беседку из профильной трубы и поликарбоната, вы можете узнать, просмотрев видео:

Схемы и чертежи

Continue Reading

Воздухоснабжение котла отопления — Проектирование газоснабжения

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> какой вентканал? и почему по наружной?

Если в вентиляционный канал засунете трубу для забора воздуха, то он не будет работать как вытяжная вентиляция. И вам придется делать приставной вентиляционный канал.(в каждом помещении где устанавливается газовое оборудование должна быть приточно-вытяжная вентиляция т. е. вентканал и окно с форточкой)

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> если брать снаружи воздух тогда проще сделать коаксиал

В многоквартирных домах, это запрещено лет так 5-ть.

Добавлено (01.09.2016, 13:13)
———————————————
Оставьте вентканал в покое, про коаксиал забудьте. Сделайте как я писал раньше, отвод продуктов сгорания в дымоход, а забор воздуха с улицы через наружную стену, с помощью утепленной трубы Д80.(расстояния у вас большие, и если забор воздуха сделать не утеплённой трубой, то на ней будет образовываться конденсат )

стр. 106 левый нижний рис.

И так вопрос: в помещении где устанавливается котел, есть дымоход и вентканал?
Вот тема которую вы читали, «т.е. раньше вроде как было можно, а теперь как бы нельзя, т.к. написано — отдельным воздуховодом снаружи здания И экспертиза требует сделать воздухозабор отдельно воздуховодом через наружную стену для каждого котла» что тут непонятно?
еще от туда, «Экспертиза все это зарубила, ссылаясь на п. 6.5.4 СП 60.13330.2012 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> пришел к мысли, что по проекту у меня коаксиальный дымоход на всю высоту здания (наверное необходимо сделать снизу сборник конденсата?)

Нельзя делать коаксиальные дымоходы в многоквартирных жилых домах.

сраная страна, только путин у нас един неделим и 16 лет на том же месте

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> нельзя коаксиальную трубу через стену

вот этого не понял.
как это нельзя? со всех стен у нас торчат в деревне коаксиальные трубы от котлов.
типа две трубы надо в стену в случае чего выводить — одну на дымоход, вторую на забор воздуха?

Добавлено (02.09.2016, 08:55)
———————————————
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:

для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания — отдельным воздуховодом снаружи здания;

для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания — из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.

если прочитать пункт полностью, то логически, для меня по крайней мере, вытекает из этого пункта, что для открытых камер сгорания — из помещения воздух, для закрытых — снаружи.
а какого типа труба это будет здесь не прописано. не написано что
«запрещается для снабжения воздухом теплогенератора с закрытой камерой сгорания прокладывать коаксиальные трубопроводы (труба-в-трубе)»

посему, опять же имхо, если всё обосновать конкретно, то тупого эксперта из экспертизы можно задавить авторитетом. попробую.

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> Видите рядом с дымоходом находится вентканал.

вижу. вам бы понравились такие художества на вашей кухне?

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> если прочитать пункт полностью, то логически, для меня по крайней мере, вытекает из этого пункта, что для открытых камер сгорания — из помещения воздух, для закрытых — снаружи.а какого типа труба это будет здесь не прописано. не написано что»запрещается для снабжения воздухом теплогенератора с закрытой камерой сгорания прокладывать коаксиальные трубопроводы (труба-в-трубе)»

А вот и написано) 6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:

для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания — отдельным воздуховодом снаружи здания.

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> вот этого не понял.как это нельзя? со всех стен у нас торчат в деревне коаксиальные трубы от котлов. типа две трубы надо в стену в случае чего выводить — одну на дымоход, вторую на забор воздуха?

О 5-ть п 6.5.4 он относится к многоквартирным ж.д. Вы не поверите у нас тоже в многоквартирных домах есть коаксиалки, но теперь это запрещено!

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> посему, опять же имхо, если всё обосновать конкретно, то тупого эксперта из экспертизы можно задавить авторитетом. попробую.

Не доросли ни я, не вы еще до такого, делать будите раздельную систему!)))

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> вижу. вам бы понравились такие художества на вашей кухне?

Это еще норм, я видел гораздо хуже, монстра на фасаде тоже мало кто одобрит)

Добавлено (02.09.2016, 09:29)
———————————————
На моем посте №4, надо было все закончить! Так что удачи!

Continue Reading

Полет над СНиПами

Полет над СНиПами. Что можно и чего нельзя застройщику

Застройщик на своем участке за короткое время возвел двухэтажную коробку канадского дома на ленточном фундаменте. Территория, находящаяся по соседству длительное время находилась в продаже. Наконец появился новый владелец, который пригласил геодезиста для точной разбивки участка. Во время процедуры разметки выяснилось, что его сосед построил дом на расстоянии полметра от забора и тем самым нарушил СНиП. Новый владелец был непреклонен. Дело дошло до суда. А решение органа правосудия было естественным. Передвинуть строение на метр от забора. Читатель может себе представить, что значит подвинуть дом вместе с фундаментом.

Давайте по порядку рассмотрим строительные нормы и правила, сокращенно СНиПы, соблюдая которые вам не придется переступить ту грань, когда технические проблемы перерастут в юридические. Попробуем выжать сухой остаток, для этого буквально пролетим над СНиПами.

Местные разрешительные органы руководствуются порядком разработки и согласования проектной документации для индивидуального строительства республиканскими строительными нормами РСН 70-88. По ним определяют правильность застройки вашего участка, планировки жилого дома и хозяйственных построек. Тут надо хорошо продумать, какие дополнительные строения будут возведены. После утверждения плана строительства, неучтенные в нем постройки считаются самовольными и подлежат сносу или дополнительному согласованию.

Как показывает практика, многие застройщики опережают события, и начинают возводить свой дом, не дожидаясь получения пакета разрешительных документов. В итоге нередко возникают серьезные ляпы, от которых застройщик хватается за голову. Остановимся на главных моментах этих правил. Для начала обратимся к Своду правил по проектированию и строительству СП 11-III-99. Ознакомившись с этим документом, застройщик совершенно точно будет знать, какие бумаги требуются для начала строительства на своем индивидуальном участке.

Надо набраться терпения, ибо процесс оформления и согласования может затянуться на довольно продолжительное время. Самое простое в этом деле – это написать заявление на получение разрешения на строительство. К нему приложить Постановление Главы администрации о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, договор аренды или купли продажи земельного участка, генплан и паспорт земельного участка, Акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей здания.

На основании этого пакета документов выносится постановление Главы администрации о разрешении строительства. Составляется паспорт проекта частного жилого дома в состав которого обязательно включаются следующие материалы(цитирую выборочно документ):

  1. Постановление Администрации о разрешении строительства.
  2. Документ, удостоверяющий право застройщика на земельный участок
  3. Выкопировка из генерального плана соответствующей градостроительной документации.
  4. Ситуационный план.
  5. Условия присоединения к инженерным сетям (ТУ) со схемой.
  6. Планы этажей, фасады, разрезы.
  7. Акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений (со схемой выноса в натуру)

Отдельной папкой оформляется проект индивидуального частного дома, куда входят следующие материалы( цитирую документ):

  1. Ситуационный план (1:500) (план, показывающий размещение объекта строительства в увязке с ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями сетями канализации).
  2. Топосъемка участка с прилегающей частью улицы (М 1:500)
  3. Генеральный план участка: с вертикальной планировкой и привязкой проекта к местности (М 1:200— 1:1000)
  4. План подвала (техподполья, цокольного этажа)
  5. Планы этажей (М 1:100, 1:50)
  6. Главный и боковой фасады зданий (М1:50, 1:100)
  7. Разрезы (характерные) (М1:100, 1:50)
  8. Планы перекрытий и покрытий неповторяющихся этажей (М:100)
  9. План стропильной системы крыши (М1:100)
  10. План кровли (М1:100, 1:200)
  11. План фундаментов (М1:100, 1:50)
  12. Сечение фундаментов, характерные архитектурно-строительные узлы и детали (М1:10, 1:20)
  13. Общая пояснительная записка и технико-экономические показатели
  14. Сметно-финансовые соображения по стоимости строительства
  15. Чертежи инженерного обеспечения (по заданию на проектирование)

При строительстве жилого дома и различных хозяйственных построек существуют нормы их расположения на участке.

Взгляните на рисунок 1. Так выглядит приблизительная схема размещения построек на участке согласно РСН 70-88.

Рис.1 Примерная схема расположения строений на участке.

Жилой дом располагается на участке с отступом от красной линии магистральной улицы не менее пяти метров, жилых улиц не менее трех метров. Красная линия в градостроительстве — условная граница, отделяющая проезжую часть улицы, проезда, магистрали, площади от территории застройки.

С целью пожарной безопасности расстояние между жилыми домами соседних участков должно быть от шести до пятнадцати метров и зависит от степени огнестойкости здания. В документе рекомендуется жилой дом размещать со смещением к одной из боковых границ участка. Расстояние от забора до стены дома должно быть не менее 1-1,5 метра. Промежуток предусматривается для удобства ремонта здания. Скорее всего, застройщику придется придерживаться общего правила застройки улицы, ориентируясь на смещение строений соседей.

Хозяйственные постройки желательно располагать в глубине участка и соблюдать те же требования размещения от границы участка, что и для жилого дома. Эти сооружения разрешается сооружать как отдельно стоящими, так и блокированными с жилым домом. Ограждение участка со стороны улицы должно быть согласовано в общем проекте строительства. Если появилось желание, чтобы гараж своими воротами смотрел непосредственно на улицу, то необходимо учитывать красную линию дороги и ни в коем случае не выходить за ее границу. На приусадебном участке допускается применение не канализированной уборной типа клозета. Причем выгреб с обязательной гидроизоляцией обустраивается с северной стороны этой постройки.

Если застройщик решил возвести строение для содержания скота и птицы, то высота от пола до потолка должна быть от 2,4 метров. Ему даже разрешается пристроить его к своему дому при условии, что между стеной жилого дома и стеной строения будут возведены не менее трех подсобных помещений.

Существуют определенные правила для растительных посадок. Деревья должны отстоять от наружных стен зданий и сооружений на пять метров, от границы соседнего участка на три метра. От подземных сетей на полтора-два метра. От мачт и опор осветительной сети на четыре метра. Кустарник высаживается на полтора метра от зданий и на один метр от границы участка.

Минимальные требования к устройству жилого дома.

Как считаются квадратные метры.

Если застройщик внимательно изучит РСН 70-88 ( республиканские строительные нормы), СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89(строительные нормы и правила), то узнает много интересного в области ограничений площадей и высот помещений жилого дома. Обратите внимание на планировку этажа жилого дома на рисунке 2 .

Рис.2. Минимально разрешенные площади помещений жилого дома.

Это те минимально допустимые размеры помещений, ниже которых дом могут просто не зарегистрировать в Бюро технической инвентаризации (СНиП 31-02-2001). Общая жилая комната должна иметь площадь не менее 12 квадратных метров, спальная комната — не менее 8 квадратных метров, кухня – от 6 квадратных метров, а ванная комната не менее 1,8 квадратных метра. Самый маленький туалет должен иметь площадь 0,96 квадратных метров. Разработчики строительных нормативов установили этот минимум не по собственной прихоти, а исходя из санитарно гигиенических норм и конструктивных стандартов мебели, различных приборов и устройств. Следует отметить, что в мансардных этажах помещения могут быть поменьше. Там разрешается иметь спальню с минимальной площадью 7 квадратных метров. Верхние пределы размеров помещений не ограничиваются. Как говорится, строй хоть дворцовые палаты.

Все проходы и подъемы в жилом доме тоже имеют минимальные нормы по ширине. Так лестница на верхний этаж должна быть шириной от 0,9 метров. Коридоры — не менее 0,9 метров, а передняя — не менее 1,8 метров.

Существуют минимальные ограничения по высоте этажей (СНиП 2.08.01-89). Дом может быть признан непригодным для постоянного проживания, если высота жилых этажей окажется ниже 2,5 метров от пола до потолка. В мансардном этаже норма высоты от 2,3 метров. Этажность дома обычно определяется надземными этажами, куда входит и мансардный этаж. Если застройщик решил обзавестись цокольным или подвальным этажом, то он должен знать, что там не допускается размещать жилые комнаты.

Цокольный этаж может быть приравнен к надземным этажам, если верх его перекрытия находится выше планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра. Если в цокольном или подвальном этаже решено разместить хозяйственные помещения, то высота от пола до потолка должна быть не менее 2 метров.

В цокольном и первом этаже жилого дома разрешается сооружать гараж, стены и перекрытия которого должны быть выполнены из негорючих материалов. Если над воротами гаража имеются окна других помещений, то должен быть сооружен козырек высотой 0,6 метров.

Застройщик может не знать точную общую площадь своего дома, которая считается на основании СНиП 2.08.01-89. Практика показывает, что некоторые инженеры БТИ допускают ошибки при определении квадратных метров. Следует понимать, что необоснованное завышение площади помещения влечет за собой более высокую плату налога на недвижимость и коммунальных услуг.

Площадь жилого здания определяется как сумма площадей всех помещений этажей. Иногда хозяин дома вступает в спор с БТИ по поводу балконов и лоджий. На самом деле, они тоже включаются в общую площадь. Считаются площади лестничных клеток в уровне данного этажа. А вот площади чердаков, хозяйственного подполья и площади не отапливаемых хозяйственных помещений, расположенных в цокольном или подвальном помещении в общую площадь дома не включаются. Площади комнат на этажах определяются в пределах внутренних стен и перегородок. Выступы плинтусов не учитываются.

При определении площади мансардного помещения учитывается только его часть до наклонного потолка не менее 1,6 метров, а площадь мансарды с меньшей высотой наклонного потолка учитывается с коэффициентом 0,7.

Дом построен, соблюдены все нормативы. Пора браться за инженерные коммуникации и размещать необходимые приборы и оборудование.

Чтобы разобраться в хитростях размещения жизненных артерий дома обратимся к пяти документам СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.05-91, ПУЭ, СНиП 2.04.08-87 и СНиП 31-02-2001.

На рисунке 3 изображены некоторые части внешних инженерных коммуникаций. Изучите их внимательно.

Рис.3. Некоторые особенности расположения внешних инженерных коммуникаций жилого дома.

Канализация в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

При нарушении монтажа канализационных сетей застройщику грозит регулярное их засорение. Он обречен на частые прочистки забитых стоками труб. По нормативам суточные канализационные расходы на одного человека составляют около 200 литров. Наименьший диаметр наружной канализационной трубы должен быть 150 мм, с уклоном к общему коллектору не менее 8 %. Наименьшая глубина заложения трубы в грунт составляет 0,3 метров. Если отсутствует централизованная уличная канализация, то допускается строительство фильтрующих колодцев и траншей с обязательной установкой перед ними септика (промышленное очистное устройство). Основание искусственных фильтров должно быть на 1 метр выше уровня грунтовых вод.

Внутреннюю водопроводную разводку разрешается делать только при наличии системы канализации.

Отопление, вентиляция в соответствии со СНиП 2.04.05-91. Застройщик должен обратиться к специалистам, чтобы посчитать правильное количество отопительных приборов для удовлетворительного обогрева помещений дома.

Обычно в технических характеристиках приборов указана мощность в ватах или киловаттах. Тепловой поток, поступающий от отопительных приборов, следует принимать не менее, чем 10 Вт на 1 квадратный метр пола помещения. В индивидуальном жилом доме в качестве основного теплоносителя применяется вода. Отопление с помощью электричества допускается только в случае отсутствия других более дешевых источников энергии, так как тарифы в этом случае устанавливаются иные. Если жилище потребляет теплоту на уровне 50 кВт и более, то следует установить автоматическое регулирование теплового потока. Как правило, радиаторы, конвекторы размещаются под световыми проемами окон. Не допускается размещать их в тамбурах, имеющих наружные двери, ибо это чревато размораживанием системы. Следует обратить внимание на недопустимость использования вентиляционных каналов для отвода продуктов горения котла или водонагревательной колонки. Помещение, где расположен отопительный котел должно иметь окно, площадью не менее 0,03 квадратных метров на 1 кубический метр объема этого помещения. Если используется твердотопливный котел, то разрешается в первом, цокольном или подвальном этаже устроить кладовую для хранения топлива.

В жилых индивидуальных домах канальная вентиляция устанавливается в обязательном порядке в ванных и туалетных комнатах, если там отсутствуют наружные окна.

В построенном доме на основании СНиП 2.04.03-85 должна быть учтена инсоляция, то есть дневное или солнечное освещение. Ну не будет же хозяин дома средь бела дня жечь свет и задыхаться от недостатка проветривания. Поэтому общая площадь окон в помещении имеет пропорцию к поверхности пола не менее чем 1:8. Но не более, чем 1: 5,5. При применении мансардных окон допускается соотношение 1:10.

Газоснабжение на основании СНиП 2.04.08-87.

Если опытный застройщик решил самостоятельно смонтировать инженерные сети, то это не запрещается, за исключением газовых коммуникаций. С газом шутки плохи. Существуют очень жесткие требования к приемке системы газоснабжения. Только специализированная организация имеет право осуществлять монтаж газопровода и подключение газовых приборов.

Газопроводные трубы можно вводить в жилой дом только со стороны топочной или кухни. Если дом старой постройки и имеет отопительную печь, то допускается ввод коммуникации в жилую комнату при условии размещения отключающего устройства снаружи строения. Ни в коем случае газовую трубу не вводить в дом сквозь фундамент или под ним. Если труба проложена по наружной стене дома, то ее условный диаметр не должен превышать 50 мм.

Не разрешается устраивать разъемные соединения трубопровода под оконными проемами и балконами. Вообще все соединения должны быть на сварке, резьбовые соединения — только в местах установки запорной арматуры и газовых приборов.

Если газовая труба по проекту проходит над пешеходными дорожками, то ее следует крепить на высоте не менее, чем 2,2 метра от земли.

Нельзя в одном помещении устанавливать более двух отопительных аппаратов. Категорически запрещено устанавливать водоподогреватель в ванной комнате, иначе у застройщика может получиться прекрасная газовая камера.

Помещение для газового котла и водонагревателя должно быть высотой не менее 2 метров. При установке одного прибора комната имеет объем не менее 7,5 кубических метров, а при двух приборах — не менее 13,5 кубических метров.

Электроснабжение согласно ПУЭ (правила устройства электроустановок).

В малоэтажных поселках передача электрической энергии осуществляется в основном при помощи воздушных линий электропередач. Если около участка установлен линейный электрический столб, то он не должен загораживать вход и въезд во двор.

Электрические провода от уличного столба к вводу в жилой дом должны проходить на высоте не менее чем 2,75 метров от земли. Если отвод осуществлен с другой стороны улицы, по которой движется автотранспорт, то высота расположения провода составит 6 метров. Длина отвода от магистральной линии до жилого дома не должна превышать расстояния 25 метров. В противном случае необходимо установить дополнительную опору. Отводные провода должны иметь атмосферостойкую изоляцию и расстояние между фазным и нулевым проводом должно быть не менее 0,2 метров. Все места, где провод соприкасается с поверхностью строения и проходит сквозь стены, должны быть несгораемые и надежно заизолированы, причем в местах ввода наружный конец изоляционной трубы должен смотреть вниз во избежание попадания туда атмосферных осадков.

Категорически запрещено пробрасывать электрический провод над крышей дома.

Наружная проводка должна быть недоступна с балконов и окон жилого дома.

Изучение всех вышеназванных нормативных документов позволит Вам избежать многих ошибок при строительстве индивидуального жилого дома.

Успехов Вам, уважаемый застройщик!

Continue Reading

Канализация для частного дома: виды и типы систем, виды труб

Виды канализации для частного загородного дома, коттеджа

Чтобы вам было проще при проектировании и прокладке собственной канализации, мы расскажем о разновидностях и типах канализационных систем, видах труб, применяемых в канализациях, и методах работы разных автономных канализаций.

Виды и типы систем канализации

По расположению относительно дома канализация бывает:

  • Внутренняя (трубопровод, идущий от сантехники к наружной трубе);
  • Наружная (внешняя). Начинается с трубы, которая передает отходы от внутренней канализации к септику и далее к фильтрующему колодцу, либо к выгребной яме.

Виды наружных канализационных систем:

  • Самотечная. Отходы двигаются по трубам под действием собственной тяжести благодаря уклону труб. Самотечная канализация экономична, удобна и энергонезависима. Но она не может находиться на значительном расстоянии от дома. Оптимальная разница высот при прокладке такой канализационной системы составляет около 3 см на 1 м длины внешней трубы.
  • Напорная. Напор на отходы (давление на них) осуществляется с помощью насосов, подключенных к трубопроводу. Некоторые насосы могут быть снабжены измельчителем крупных отходов. Благодаря постоянному напору длину канализации можно значительно увеличить и удалить от дома (даже при использовании изгибов трубопровода). Единственный минус такой системы – энергозависимость: если отключат электричество, насос не будет работать.

По способу отвода отходов канализация бывает 3-х типов:

  • Общесплавная. Это единая система канализации, по которой идет отвод всех сточных вод – бытовые, промышленные и атмосферные. Грубо говоря, ваши отходы идут в городскую канализацию.
  • Раздельная. В этом случае бытовые и атмосферные отводы вод идут по 2-м разным каналам, дабы не перегружать очистные сооружения.
  • Полураздельная. Для промышленных и бытовых отходов идет канализационный трубопровод, а для атмосферных осадков предусмотрены протоки, канавы, лотки, ручьи, по которым они попадают в те же очистные сооружения.

Виды автономной канализации:

  • Выгребная яма. Это самый простой способ автономной канализации. Но не самый удобный, поскольку периодически нужно вызывать ассенизаторскую машину для откачки содержимого ямы. Это связано с тем, что выгребная яма не имеет никаких фильтров для переработки отходов и вывода их в почву. Это просто резервуар для накопления отходов.
  • Септик и фильтрационный колодец. Септик представляет собой закрытую конструкцию, в которой отходы фильтруются под действием бактерий. Далее почти очищенная вода попадает в фильтрационный колодец без дна, из которого через щебеночное (можно использовать гравий) основание просачивается в почву без вреда для нее. Септик можно сделать самостоятельно, либо купить готовые решения со встроенным оборудованием для очистки.

Виды труб для канализации

По основному материалу трубы для канализации бывают двух видов:

  • Чугунные. Они довольно долговечны (80 лет) и прочны. Но они не очень дешевые и очень тяжелые. К тому же, внутренняя шероховатая поверхность может со временем создать засор из-за накапливания цепких отходов.
  • Пластиковые. Они значительно дешевле и по весу легче чугунных труб, но менее долговечны (50 лет). Еще один плюс пластиковой трубы в том, что внутри она имеет гладкую поверхность и никак не препятствует движению отходов.

Пластиковые канализационные трубы по составу делятся на 3 материала:

  • Трубы из ПВХ (поливинилхлорид). Они обладают высокой прочностью, морозостойкостью, износостойкостью. Но по ним лучше не пускать воду температурой выше 400 градусов. Трубы из ПВХ имеют 3 класса прочности: легкие (можно прокладывать в грунте на небольшой глубине), средние (можно прокладывать под небольшими дорогами) и тяжелые (можно прокладывать под автомагистралями и промышленными предприятиями).
  • Трубы из ПП (полипропилен). Они менее жесткие, чем ПВХ, поэтому их нежелательно прокладывать в грунте (есть возможность повреждения грызунами, например, кротом). Зато они теплостойкие, поэтому их целесообразно применять только для прокладки внутренней канализации.
  • Гофрированные трубы из полиэтилена. Они созданы для наружной канализации. Об этом говорит диапазон диаметра трубы (20-80 см) и возможность заложения на глубину до 15 метров. Благодаря своему составу трубы имеют высокую прочность, внутренняя поверхность гладкая.

Надеемся, благодаря вышеописанным видам канализационных систем вам будет проще определиться с выбором и прокладкой нужной канализации для вашего частного загородного дома или коттеджа.

Continue Reading

Сварка труб из полипропилена: инструменты и материалы, подготовительные работы, технология сварки, видеоурок сварки труб

Сварка полипропиленовых труб своими руками

При строительстве новых домов, социальных объектов, реконструкции старых зданий прокладку нового трубопровода и замену старого, осуществляются с применением полипропиленовых труб. Они уже давно стали потихоньку вытеснять традиционные трубы из металла и начинают занимать доминирующее положение на рынке сантехнических работ. Обладают они небольшим весом, выдерживают сильное внутреннее давление и температуру воды в пределах 90 градусов, легко монтируются, при этом весь монтаж системы отопления или водопровода можно осуществить самостоятельно, имея для этого специальные инструменты и оборудование.

Преимущества труб из полипропилена

  • достаточно длительный эксплуатационный срок ;
  • изготовляются из экологически безопасного сырья;
  • абсолютно не подвержены процессам коррозии и обладают высокой стойкостью по отношению к агрессивной среде;
  • на протяжении всего срока сохраняют гладкую внутреннюю поверхность, тем самым не создавая никакого сопротивления для циркуляции теплоносителя в системе отопления;
  • быстрый и простой монтаж;
  • большое количество самых различных элементов соединения — фитингов ;
  • невысокая стоимость материала по сравнению с аналогичной продукцией из металла.

Благодаря этим преимущественным характеристикам, трубы из полипропилена смогли занять одно из лидирующих мест на рынке сантехнических услуг.

Подготовка труб к проведению монтажных работ

Рассмотрим ситуацию, когда трубы старого трубопровода уже демонтированы и предстоит проложить новый, с применением полипропиленовых труб. На все стояки необходимо будет установить новую запорную арматуру для унитаза. Потребуется произвести все необходимые замеры будущего погонного метража трубопровода.

Идеальный вариант, это когда есть возможность разложить все трубы по периметру трубопровода, вставляя в концы труб фитинги. Но это в идеальном варианте, на практике, например в загородном доме сделать это навряд ли получиться. Поэтому все замеры и работы придется проводить последовательно. Если вы меняете отопление в городской квартире, то заменить металлические стояки у вас не получится и для подсоединения к ним используем пресс-фитинги для металлопластиковых труб , с металлической резьбой на конце.

Фитинги сегодня выпускаются любой необходимой формы, чтобы можно было быстро производить все необходимые подсоединения: угловой, прямой, имеющий ответвления. Трубы очень эластичны. поэтому могут прогибаться без каких либо последствий для своих технических характеристик, но злоупотреблять этим их свойством не стоит.

Необходимое оборудование и инструменты

Чтобы произвести монтаж полипропиленовых труб вам потребуется специальный нагревательный прибор — паяльник, или как его принято называть в профессиональной среде — «утюг». Кроме этого, вам обязательно потребуется:

  • труборез;
  • маркер с рулеткой;
  • спирт, для обезжиривания материалов;
  • торцеватель или можно будет использовать хорошо отточенный нож.

Сварочный аппарат для полипропиленовых труб сегодня можно без проблем найти в любом строительном магазине. Продается он в специальном чемоданчике и имеет в комплекте все необходимые для работы насадки. Если в наборе нет необходимой вам насадки, то ее можно будет докупить. Кроме этого, в большинстве комплектов есть и специальные труборезы, которые позволят вам быстро и качественно отрезать трубу необходимого размера. Каждый прибор имеет свою инструкцию по применению. которую следует хорошо изучить.

Для проведения сварки полипропиленовых труб требуется определённая мощность паяльника. что в свою очередь влияет на скорость проведения сварки труб. Перед включением аппарата в электрическую сеть, на него устанавливается насадка необходимого размера и фитинг. Установка производится с помощью специального шестигранного ключа, который поставляется в комплекте. Сам аппарат устанавливается на специальную подставку. Насадка для фитинга — это на профессиональном языке — дорн, а для трубы — гильза. Установленные насадки рекомендуется протереть спиртом. чтобы хорошо обезжирить их поверхности и удалить пыль. Наличие каких-либо посторонних веществ может серьезно сказаться на качестве сварки.

Технология сварки труб

Закончив с проведением подготовительных работ, можно подавать на сварочный аппарат электроэнергию. Нагрев аппарата происходит быстро, а для работы вам потребуется температура не ниже 260 0 С. Большинство моделей оснащены специальным индикатором, который и сообщит вам о готовности оборудования к работе.

Пока паяльник греется, можно произвести подрезку труб по размерам, которые вы собрались соединить. Делать это необходимо труборезом, при этом подрезка должна осуществляться под прямым углом по отношению к продольной оси полипропиленовой трубы. Это гарантирует качество соединения.

Если вы работаете с металлопластиковыми трубами, то необходимо предварительно удалить алюминиевый слой с помощью специального инструмента. После того, как индикатор показал, что аппарат готов к работе, можно подождать еще пять минут и приступать к монтажу полипропиленовых труб. Перед началом пайки с помощью маркера следует обозначить правильное расположение фитинга относительно других водопроводных элементов. Качественная сварка труб возможна только при соблюдении глубины прогрева. которую можно узнать из ниже приведенной таблицы.

Наружный диаметр трубы, мм

Глубина прогрева, мм

Как только осуществили необходимый уровень прогрева. начинайте соединять трубу и фитинг, при этом соблюдая их соостность. Современные пластиковые трубы и фитинги имеют специальную продольную цветную линию, что значительно упрощает правильный сварочный процесс. Визуально проверить, насколько качественно произведена сварка можно по небольшому наплыву пластика на внешнем диаметре трубы и фитинга в месте соединения. Так последовательно, труба за трубой осуществляем прокладку своего нового трубопровода водоснабжения или системы отопления.

Имея в своем арсенале сварочный аппарат для соединения полипропиленовых труб со всеми необходимыми насадками и приспособлениями, вы сможете самостоятельно провести монтаж металлопластиковых труб у себя в квартире или загородном доме. Избегайте ошибок, которые присущи этому виду работ, а в частности: не был соблюден временной промежуток, требующийся для качественной сварки; использование нечистых материалов, недостаточное время для глубины прогрева; использование низкокачественных материалов. Не забывайте про промежуточную запорную арматуру, чтобы можно было быстро произвести ремонтные работы в ходе эксплуатации трубопровода, если в этом появится необходимость.

Видеоурок сварки полипропиленовых труб

Навигация по записям

Добавить комментарий Отменить ответ

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.

При использовании материалов сайта не забывайте ставить активную ссылку на наш сайт.

Ваш заказ принят.
В самое ближайшее время с Вами
свяжется наш менеджер.

Continue Reading

Украина будет поставлять трубы в Россию без уплаты дополнительной пошлины

Украина будет поставлять трубы в Россию без уплаты дополнительной пошлины

Украина урегулировала некоторые вопросы поставки украинской трубной продукции на рынок Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси.

Правительство 6 августа 2012 приняло распоряжение об одобрении проекта протокола о внесении изменений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на территории Республики Беларусь и Российской Федерации от 23 сентября 2011 года, и предоставил соответствующие полномочия на его подписание.

В сообщении пресс-службы Кабмина отмечается, что целью подписания протокола к Соглашению является обеспечение доступа некоторых видов украинской трубной продукции в Российскую Федерацию без уплаты дополнительной антидемпинговой пошлины до конца 2012 года.

Проект протокола предусматривает квоты при поставках некоторых видов стальных труб в Россию в период с августа по 31 декабря 2012 года вразмере 150 тыс.тонн.

Ранее сообщалось, что импорт труб из Украины в ЕС по-прежнему будет облагаться по ставке 25,7% с некоторыми послаблениями для Днепропетровского трубного завода – 12,3% и двух предприятий Интерпайпа: Нижнеднепровского трубопрокатного завода и Нико-Тьюб – 17,7%.

Как говорится в официальном журнале Европейского союза от 4 июля, соответствующее решение было принято 26 июня этого года по итогам инициированного европейскими производителями и начатого в июне прошлого года пересмотра введенных в 2006 году антидемпинговых пошлин и вступило в силу на следующий день после опубликования.

Continue Reading

Россия не спешит продлевать действие пошлины на украинские трубы — Деньги, финансовые новости на 1 1 — Мобильная версия ТСН — Страница новости

В Минпромторга РФ заверили, что постановление о сохранении пошлин уже подписано, и они продлены до 2015 года.

Во вторник, 1 февраля истек срок для продолжения Россией пошлин в отношении импорта украинских стальных труб . Постановление правительства РФ об этом так и не была опубликована, что дало украинским производителям основание заявить об отмене ограничений.

Согласно российскому законодательству 31 января — последний день, когда РФ могла продолжить пошлины, пишет газета «Коммерсант-Украина «.

«Исходя из информации, размещенной на сайтах правительства и Минпромторга РФ, а также публикаций в официальной прессе — «Российской газете», такое постановление правительство РФ не принимал», — сообщили в Украинской ассоциации предприятий черной металлургии «УкрМет».

По данным ассоциации, отмена пошлин также подтвердили в аппарате правительства РФ.

Если Минпромторг РФ захочет ввести новые пошлины, то сначала будет обязан провести новое расследование, что может отсрочить введение мер минимум до второго полугодия 2011 года, считают в ассоциации.

В Минпромторге РФ заверили, что постановление о сохранении пошлин уже подписано, и они продлены до 2015 года.

Кроме того, на обсадные трубы пошлины увеличены с 11,4% до 18,9%, на насосно-компрессорные — с 18,1% до 19,9%, на нефтегазопроводные и горячедеформированные общего назначения — с 8,9% до 19, 4-37,8%.

«Соответствующий документ будет обнародован в ближайшее время», — отметили в министерстве.

В аппарате правительства РФ уточнили, что «часто подписаны главой правительства документы официально публикуются с задержкой, порой недельным».

В Министерстве экономического развития и торговли Украины подтвердили, что ранее российская сторона сообщила их не только о продлении пошлин, но и об их увеличении.

В Минпромторга РФ уточнили, что повторное расследование импорта было проведено в 2010 году по инициативе Фонда развития трубной промышленности РФ.

По данным Минэкономразвития, действие пошлин распространяется на продукцию Днепропетровского трубного завода, Никопольского завода «ЮТиСТ», а также Мариупольского меткомбината им. Ильича.

Треть Керчи без воды: от трубы остались одни дыры

Киев готов объединить «Нафтогаз» с «Газпромом», но без газовой трубы

Трубу, через которую в Мексиканский залив попала нефть, отрезали

Ахметов будет поставлять свои трубы в Европу

Читайте также

  • Сегодня, 15:54 Металлургического гиганта Кривого Рога оштрафуют на кругленькую сумму за загрязненный воздух
  • Сегодня, 15:49 В Кабмине назвали сроки подключения домов к отоплению. Киев – в приоритете
  • Сегодня, 15:00 Скандальный красавчик. Новым руководителем "Укравтодора" стал экс-министр транспорта Польши
  • Сегодня, 14:59 Коммуналка в рассрочку: Кабмин разрешил украинцам оплачивать услуги частями
  • Сегодня, 14:53 В Кабмине озвучили сумму помощи для людей, которые получили легкие ранения во время Майдана
Continue Reading

Соединение канализационных труб: способы по видам, с разным диаметром

Способы соединения канализационных труб: разного диаметра, вида

Для устройства систем канализации можно использовать керамические, бетонные, чугунные, стальные и пластиковые (полипропиленовые, полиэтиленовые, поливинилхлоридные, полибутиленовые) элементы цилиндрической формы с диаметром 100- 12000 мм, с раструбом на одном конце.

Однако сейчас производятся так же гладкие трубные изделия, для монтажа которых используются муфты. Наиболее популярны пластиковые.

Виды канализационных труб и соединений

На данный момент изделия из керамики и бетона для устройства канализации практически не используются. Чугунные и стальные системы постепенно заменяются пластиковыми. Они более устойчивы к образованию коррозии и накоплению отложений, легче монтируются (не требуется электрическая или газовая сварка) и стоят дешевле, что позволяет снизить стоимость устройства и эксплуатации канализационных трубопроводов.

Независимо от того, какой материал используется, перед началом монтажных работ обязательно следует разработать план. Подробная схема соединения канализационных труб определяет местоположение сантехнических приборов и стыков, угол уклона трубопровода. Это касается не только установки новой системы, но и замены чугунного трубопровода на пластиковый.

Cпособы соединения канализационных труб

  • разъемные (фланцевые, муфтовые);
  • неразъемные (в раструб или при помощи сварки, клея).

Выбор способа монтажа полностью зависит от материала, из которого изготовлены элементы.

Разъемные системы канализации

Разъемные стыки создаются в основном при устройстве канализации из пластиков. Для сборки не требуется специальный инструмент. Большой ассортимент фитингов позволяет монтировать разветвления любой сложности.

Соединительные фитинги делятся по двум показателям: способу монтажа и виду системы. Это значит, что для внутреннего трубопровода нельзя использовать фитинги, предназначенные для наружных сетей. А способов монтажа всего два: под клей или уплотнительное кольцо.

Три вида муфт

  1. под уплотнительное кольцо для внутренних трубопроводов (отводы 30°, 45°, 90°, редукции, ревизии с крышкой, тройники 45°, 67°, 90°, крестовины одноплоскостные и двухплоскостные 45° и 90°, патрубки, заглушки);
  2. под уплотнительное кольцо для наружных трубопроводов (отводы 15°, 30°, 45°, 67°, 90°, отводы, тройники 45°, 67°, 90°, редукции, ревизии, одноплоскостные крестовины с углом 90°, заглушки, обратные клапаны, сифоны);
  3. под клей для внутренних и наружных трубопроводов (отводы 30°, 45°, 87°, 90°, тройники 45°, 67°, 90°, ревизии с крышкой, крестовины двухплоскостные с углом 45°, 90°, заглушки, селедки с гладкими концами и с раструбом).

Соединение канализационных труб разного диаметра производится при помощи двухплоскостных тройников и крестовин.

Использование фитингов для пластиковых материалов

  1. торцы обрезаются под углом 900, снимается фаска;
  2. к месту стыка прикладывается фитинг, на трубные отрезки наносятся отметки, которые должны обозначать положение фитинга;
  3. концы отрезков и внутренняя поверхность фитинга обрабатывается специальной смазкой;
  4. отрезки вставляются в фитинг до метки таким образом, чтобы образовать единую ось.

Канализационные трубы и соединительные фитинги

Монтаж труб пвх при помощи фланцев

  1. трубное изделие на месте стыка отрезается;
  2. на торец надевается фланец;
  3. резиновая прокладка должна выступать на 10 см от среза;
  4. на прокладку надевается фланец и соединяется при помощи болтов с ответным фланцем;
  5. болты затягиваются перекрестно, чтобы фланцы совместились равномерно.

с помощью обжимного фланца

Неразъемные системы канализации

Самый распространенный неразъемный способ монтажа — раструбный, когда стыкуются два отрезка — один с гладким концом, другой — с раструбом. С торцов удаляются все загрязнения, проверяется правильность размещения прокладки, торцы смазываются силиконовой смазкой или глицерином, регулируется разположение торцов, гладкая деталь вставляется в раструб. Качество стыка проверяется путем прокручивания элементов относительно друг друга.

При использовании сварки производится в раструб или встык. Сварка — достаточно сложный процесс, требующий специального оборудования. Для домашнего применения она не всегда доступна.

Соединяемые поверхности очищаются и промываются, срезаются кромки. Если есть раструб, то одновременно нагревается его внутренняя часть и торец гладкого отрезка, детали соединяются. При стыковой сварке нагреваются торцы двух элементов и прижимаются друг к другу.

Для монтажа элементов канализации при помощи клея поверхности очищаются и обезжириваются, потом покрываются клеем и соединяются. На стыке должен образоваться валик из клея. Клей выбирается в зависимости от материала.

Особый вид монтажа предусмотрен для чугунных труб. Для элементов с раструбом процесс не отличается от раструбного соединения из других материалов. Отличие — чугунный раструб заполняется паклей («зачеканивается») и заливается цементным раствором. Раствор должен хорошо пропитать паклю.

Если чугунные детали гладкие, то используется муфта — одевается на оба стыкуемых элемента и стягивается при помощи хомута. Стальные трубные изделия для канализации стыкуются в основном при помощи сварки. Именно этот аспект монтажа снижает привлекательность этого материала в глазах потребителей — требуется специальное оборудование и определенные профессиональные навыки.

Кроме того, сварной шов ржавеет гораздо быстрее, чем основной материал, что снижает срок службы трубопровода.

Но элементы канализации из стали можно соединять и при помощи фитингов. Самый популярный из них — «американка», состоящая из двух концевиков и накидной гайки. Этот элемент дает возможность расстыковать трубопровод во время эксплуатации, не поворачивая детали.

Соединение канализационных труб из разных материалов осуществляется специальными переходниками. Чаще всего требуется стыковать металлические (стальные, чугунные) и пластиковые детали. Раструб металлического элемента очищается, на внутреннюю поверхность наносится силикон, вводится переходник, наружная поверхность которого предварительно обработана силиконом. Соединение готово к эксплуатации после полимеризации герметика.

Continue Reading